Казакова Е.А. К вершинам Катунского хребта - Алтай Туристский. Туристический портал

Казакова Е.А. К вершинам Катунского хребта

Данная книга посвященна экспедиции 1933 г. по Катунскому хребту Центрального Алтая. За пятьдесят дней пребывания на Алтае участники посетили девять ледниковых цирков, поднялись на десять перевалов (семь из них посещены впервые) и совершили десять восхождений на вершины от II до V категории трудности, в том числе восемь первовосхождений.

Казакова Е.А. К вершинам Катунского хребта. 1953 г.

В 1933 г. участники первого сибирского похода на Белуху поднялись со стороны Аккемского ледника на гребень пика Делоне. Открывшиеся отсюда горы поразили обилием снегов и льда, своим суровым видом. Вдоль правой стороны ледника Менсу тянулась на несколько километров стена, увенчанная красивыми вершинами. Голубые отсветы сбросов и трещин и слепящая белизна снежных покровов кое-где прочеркивались острыми скалами; стена казалась неприступной. Ее подножье обтекал большой ледник, уходящий в темнеющую лесами долину р. Иедыгем.

За 20 лет, прошедших с тех пор, много групп побывало на Белухе, Иикту и других вершинах Алтая. Не однажды проторенные пути приводили альпинистов все к тем же вершинам, оставляя в стороне целые горные массивы. В числе таких «нетронутых уголков» оказались ледник Менсу и все вершины восточной части Катунского хребта.

Мощный двуглавый массив Белухи, на полкилометра возвышающийся над окружающими его вершинами, делит весь Катунский хребет на две различные по высоте и характеру части. К западу от него вершины не превышают 3300-3400 м, поднимаясь, таким образом, всего на 300-400 м над снеговой линией, и лишены значительного снежного покрова. К востоку от Белухи хребет тянется, почти не снижаясь, примерно на 50 км с вершинами высотой в 3600-4000 м.

Главный центр оледенения Катунского хребта — массив Белухи. С его склонов спускаются шесть долинных ледников, два из которых (Катунский и Черный), залегающие на южном и юго-западном склонах, дают начало р. Кату ни, основной водной артерии Алтая. Катунь течет сначала на запад вдоль южных склонов хребта, затем, обогнув его западную оконечность, поворачивает обратно на восток, омывая северные склоны Катунского хребта. Приняв в себя р. Аргут, она снова поворачивает, на этот раз на север, покидая район Катунских белков вполне сформировавшейся многоводной рекой.

Глубокое ущелье Аргутского прорыва ограничивает Катунский хребет с востока. Катунь собирает воды всех рек и ручьев, стекающих с 340 ледников Катунского хребта. Единственное исключение р. Берель, берущая начало с Берельских ледников на юго-восточном склоне Белухи и относящаяся к системе Иртыша.

Большая часть оледенения массива Белухи приурочена к его северным склонам. Отсюда стекают на запад и север ледники Мюштуайры (Кучерлинский) и Аккемский, дающие начало одноименным рекам, впадающим в Катунь. С северо-восточных склонов стекает самый большой алтайский ледник Менсу, дающий начало р. Иедыгем, левому притоку Ар гута. Значительное оледенение наблюдается и далее на восток в верховьях долин рек Куркуре (правый приток Иедыгема), Кулагаш, Куркуре1 и Курусай (левые притоки Ар гута).

По сведениям, которыми мы располагали, ледник Менсу посещался географами (В.В. Сапожниковым и М.В. Троновым) только в нижней части; мощный ледопад в средней части ледника препятствовал выходу в его верховья. Ледники Кулагаша и Куркуре осматривались лишь издали, и сведения о них в литературе были довольно скудными. Вершины, окружающие цирки этих ледников, альпинисты ранее не посещали, хотя по своей высоте и характеру они, несомненно, должны были представлять интерес для восходителей. Поэтому именно сюда, в верховья Куркуре, Кулагаша и Иедыгема, летом 1953 г. отправилась альпинистская экспедиция, организованная отделом физкультуры и спорта ВЦСПС и посвященная тридцатилетию советского альпинизма. Целью экспедиции был осмотр ранее не посещавшихся ледников и покорение наиболее интересных вершин района.

В состав группы входили тринадцать альпинистов Москвы, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска и Казани, тренеры Б.Б. Мездрикови А.К. Данилович, заместитель по хозяйственной части С.Г. Успенский, врач В.И. Маслов и шесть караванщиков во главе со старым партизаном, знатоком алтайских троп А.Т. Архиповым. Начальником группы была утверждена Е.А. Казакова. 8 июля мы на машинах выехали из Бийска в селение Катанду, где формировался караван экспедиции.

Переправившись на пароме через р. Катунь, мы пересекли долины Курагана, Кучерлы, перевалили в Аккемское ущелье и подошли к Аккемскому озеру. Здесь была сделана двухдневная остановка, во время которой мы поднялись к северной стене Белухи, осмотрели возможные пути спуска с нее и посетили цирки двух притоков Аккема, вытекающих из-за вершин Борис и Броня.

18 июля караван переправился вброд на правый берег Аккема и почти без троп направился вдоль ущелья на север, пересекая притоки Арлу, Текелю, Араксан и постепенно поднимаясь на водораздел с Аргутом. Через три дня экспедиция достигла долины Аргута и, поднявшись на несколько километров вверх по Иедыгему, разбила базовый лагерь.

Отсюда было предпринято три похода: с 24 июля по 1 августа четыре отряда экспедиции посетили ледники в истоках Кулагаша и Куркуре, совершили первовосхождения на пять вершин средней трудности и поднялись на семь перевалов. Во время второго похода группа подошла по р. Иедыгем к леднику Менсу и отдельными отрядами совершила восхождения на три основные вершины района. Третий поход, с 10 по 20 августа, был посвящен полному траверсу массива Белухи по новому маршруту. Одновременно другой отряд совершил первовосхождение на одну из вершин цирка Менсу. Во время походов и восхождений участники делали зарисовки горных панорам, кроки ледников, фотографировали.

У ИСТОКОВ КУРКУРЕ

М.В. Тронов указывает в «Очерках оледенения Алтая», что ледник, расположенный у истоков Куркуре (приток Аргута), никем не посещался и предположительные сведения даются им на основании осмотра издали.

Это и побудило направить туда группу экспедиции.

Долина Куркуре имеет длину около 12-15 км; дно ее заполнено старой мореной, поросшей мелким лесом. На большом своем протяжении река течет под камнями и выходит на поверхность только вблизи устья. Каменистое ущелье, почти лишенное травы, не пригодно для выпаса скота, долина поэтому никем не посещается, тропы в ней нет. Жители колхоза, расположенного у устья Куркуре, вынуждены гонять свои стада за 40-60 км к верховьям соседних рек.

Движение по ущелью затрудняют сплошные каменистые завалы; чтобы пробраться от устья до ледника, пришлось затратить около 15 часов.

У верховья Куркуре Катунский хребет делает крутой изгиб, образуя подковообразный цирк, обращенный выходом на север.

Окружающие вершины имеют высоту порядка 3500-3800 м, две наиболее высокие достигают 3900 м, причем одна из них, названная М.В. Троновым Восточно-Катунским пиком и стоящая у правой (орографически) оконечности подковы, заметно возвышается над всем районом.

Северные склоны вершин в глубине цирка покрыты льдом и фирном; с вершин, образующих западную сторону подковы, спускаются три висячих ледника. Дно цирка заполнено ледником протяженностью около 3-3,5 км и шириной до километра. Вся его нижняя часть километра на полтора обильно засыпана моренным материалом. Площадь ледяных и фирновых покровов, по нашим ориентировочным подсчетам, около 4 кв. км.

С запада цирк огражден отрогом, за которым находится ледник Сарысу, дающий начало правому притоку Кулагаша. С этого отрога в сторону ледника Куркуре спускаются два широких кулуара с небольшими снежниками. В нижней части кулуары переходят в короткие ущелья с плоским дном, покрытым старыми моренами и осыпями. Южная экспозиция склона и небольшая высота отрога привели к более раннему отмиранию этой части ледника Куркуре; к середине лета здесь сохраняются лишь небольшие снежники.

Следует указать, что на картах «трехверстке» и «десятиверстке», которыми часто пользуются группы, посещающие Алтай, смыкание истоков Куркуре и правого истока р. Кулагаш показано неверно. Кулагаш начинается несколько выше, чем Куркуре, и поэтому исток последней смыкается не с правым истоком Кулагаша, как считалось ранее, а с ледником Сарысу, питающим правый приток Кулагаша. Это было установлено во время перехода через скальный отрог, разделяющий оба цирка.

В южной оконечности цирка Куркуре в Катунском хребте имеются две снежные седловины высотой около 3150-3200 м, через которые можно перейти в верховье одного из притоков Кок-Су (по-видимому притока Аккем); спуск на южную сторону проходит по осыпям и легким скалам. Группа, возглавляемая участником экспедиции Ю. Игумновым, поднялась на обе седловины. Через понижение в отроге, ограничивающем цирк с запада, можно без особого труда перейти в верховья Сарысу. Этот перевал высотой около 3200 м, пройденный группой экспедиции под руководством А. Даниловича, так же как и указанные выше перевалы через Катунский хребет, может быть, по нашему мнению, оценен I категорией трудности.

В этом районе было совершено три восхождения на вершины II и III категории трудности (по оценке восходителей). Большая крутизна и значительное оледенение склонов некоторых вершин дают основания предполагать, что здесь имеются также маршруты IV категории трудности.

Вершины сложены легко разрушающимися и сильно выветренными породами; с хребтов по кулуарам часто сходят камни; на скальных маршрутах нужна большая осторожность.

К ЛЕДНИКАМ КУЛАГАША

Река Кулагаш образуется двумя истоками ледникового происхождения. Ледник, дающий начало левому (орографически) истоку, залегает внутри угла, образованного Катунским хребтом и его северным отрогом, отделяющим бассейн Кулагаша от Иедыгема, и обращен на восток. Другой ледник, несколько больших размеров, расположенный километров на 6-8 восточнее и экспонированный на запад, дает начало правому истоку. У площадки, поросшей елями и кедрами, оба истока сливаются, причем правый красивым водопадом вырывается из щели, пропиленной в крутой каменистой ступени. Ниже места слияния ущелье Кулагаш идет на северо-восток.

Километров на 5 ниже в Кулагаш впадает справа единственный значительный его приток — р. Сарысу. В его верховьях находится долинный ледник длиной около 3 км, о котором упоминается в работе М.В. Тронова1. Слева подходит несколько висячих долин, расположенных на 250-300 м выше основного ущелья, из которых по всей их ширине крутым каменистым потоком спускаются старые морены. Возможно, что в верховьях этих долин сохранились ледники; недостаток времени не позволил нам проникнуть туда.

Справа вдоль долины Кулагаш тянется высокий скалистый кряж, увенчанный башнями и шпилями. Судя по пересохшим руслам, весной здесь по каменистым кулуарам стекает несколько небольших потоков.

Общая протяженность Кулагаша от места слияния истоков до впадения в Ар гут около 15-17 км. Долина почти на всем своем протяжении поросла почти непроходимым, густым, преимущественно еловым лесом. Склоны и дно ущелья во многих местах засыпаны обломками скал, попадаются широкие полосы крупных осыпей, старые каменные завалы поросли мхом, кустарником, лесом. Проложенная здесь когда-то охотничья тропа давно заросла. Мы пытались провести с собой несколько лошадей, но к концу первого дня вынуждены были отказаться от этого: местами дорогу можно было проложить только с помощью топора. На путь от устья до слияния истоков потребовалось более двух дней.

Для осмотра ледниковых цирков мы разбились на два отряда; один из них под руководством Б.Б. Мездрикова поднялся на ледник Сарысу; другой, возглавляемый П.М. Шведовым, посетил оба ледника, дающих начало р. Кулагаш. Были составлены кроки трех ледниковых цирков, установлены взаимное расположение истоков и возможность перехода в соседние долины. В работе последнего отряда приняла участие автор этих строк.

Оказалось, что изображение верхнего течения Кулагаша на «трехверстке» и «десятиверстке» не отвечает действительности. Довольно большое озеро (около километра в поперечнике), показанное на обеих картах, не существует; по рельефу дна долины трудно установить, было ли такое озеро в прошлом. В то же время само название реки («Куль», или «кол», что значит озеро) как будто указывает на существовавшее здесь озеро.

Средняя высота Катунского хребта в районе истоков Кулагаша не превышает 3200-3300 м; отдельные вершины, окружающие цирк правого истока, достигают 3500-3600 м, левого — поднимаются над верхним фирновым полем на 200-250 м и не представляют интереса для альпинистов. Восточнее, ближе к истокам Куркуре, Катунский хребет повышается и достигает 3600-3800 м.

Вершины верховьев Сарысу и правого истока Кулагаша сложены сыпучими мягкими сланцами. Из-за непрочности породы здесь весьма часты камнепады и ледяные кулуары засорены обломками. Гребень, окружающий цирк левого истока, сложен метаморфическими породами. На скалах перевала, ведущего на ледник Куркуре (приток Иедыгема), мы видели кварцевые прослойки и вкрапления халькопирита.

Ледник, дающий начало левому истоку Кулагаша, состоит из двух ледниковых потоков, сливающихся в нижней части. Более длинный из них, протяженностью около 1,5-2 км, спадает тремя довольно крутыми ступенями, образуя ледопад в правой части верхней ступени. Язык ледника имеет ширину около 400-500 м, выше расширяется до 800-1000 м и переходит в пологое фирновое поле, пересеченное несколькими неширокими трещинами. Слева, над третьей ступенью ледника, нависает небольшой боковой приток, уже потерявший связь с основным потоком. На камне, стоящем на левобережной морене и обращенном плоской стороной к долине, нами была сделана отметка конца основного ледника — надпись белой масляной краской: «Альпинистская группа ВЦСПС 1953 г.». Высота современного конца ледника — 2415 м, высота снеговой линии в конце июля — около 2700 м; общая площадь оледенения, по нашей приближенной оценке, — 2 кв. км.

С верхнего поля ледника мы поднялись на две перемычки. Одна из них, в юго-западной части цирка (2800 м), оказалась довольно удобной для перехода к истокам Орочегана. Это скалистый гребешок, всего лишь на несколько метров выступающий над снежным склоном, спускающимся к леднику. В сторону Орочегана с перевала сползает небольшой, довольно крутой в верхней части ледник.

При подъеме на перевал мы обратили внимание на небольшие вмятины на снегу. Присмотревшись, увидели свежие следы медведя. С медведем-альпинистом мы столкнулись впервые. Что же могло привести его сюда, в царство льда и снега1? След шел с перевала в нашу сторону. Осмотрев склон, мы убедились, что встречных следов нигде не было, медведь пришел из долины Орочегана. Внимательно проследив за маршрутом косматого, мы обнаружили, что на крутом снежном участке, где зверю было трудно удержаться на лапах, он просто уселся (в снегу прочесана неширокая канавка) и спустился. В месте, где склон стал положе, медведь уперся двумя лапами (два глубоких отпечатка), очевидно задерживая дальнейшее скольжение, а затем пошел на всех четырех конечностях. Перевал, названный нами в честь «первопроходителя» Медвежьим, можно оценить 1-Б категорией трудности.

На следующий день мы поднялись на вторую перемычку в западной части цирка (2860 м). С нее, как на ладони, открылся цирк Куркуре (приток Иедыгема), к которому спускался довольно крутой ледяной склон. Левая ветвь ледника Куркуре протекала прямо под нами, метров на 150-200 ниже. Зная из описания М.В. Тронова, что этот ледник никем не посещался, мы поспешили зарисовать его и снять панораму.

Перевал представлял собой барьер из гранитных скал, торчащих по кромке снежного поля. При ближайшем рассмотрении и здесь оказались следы медведя, на этот раз от ледника Кулагаш в сторону Куркуре. Возможно, что следы, обнаруженные накануне на другом перевале, и те, что были перед нами, принадлежали одному и тому же медведю, совершившему большой высокогорный переход.

Перевал из цирка Кулагаш на ледник Куркуре следует оценить II-А категорией. По возвращении из экспедиции мы узнали, что в 1951 г. верховье ледника Куркуре посетила группа туристов под руководством В. М. Спиридонова, перевалившая сюда с левой ветви Малого Берельского ледника. Пройдя по леднику Куркуре вдоль северного склона Катунского хребта на северо-запад, группа воспользовалась следующим понижением в хребте и вернулась на одну из средних ветвей Малого Берельского ледника. Полученные материалы дают основание полагать, что истоки левой ветви ледника Куркуре смыкаются с правобережным ледниковым притоком Менсу, расположенным у подножья вершины «50 лет КПСС» (названа нами).

Истоки Кулагаша до места их слияния текут навстречу один другому под северным склоном Кату некого хребта, не образующим в этой части отчетливо выраженных вершин. На протяжении не менее 5-6 км гребень хребта тянется почти горизонтальной, слегка извилистой линией на высоте не более 3000 м. Склоны покрыты осыпями, сквозь которые местами проступают скалы из сланцевых плит. С гребня спускаются восемь-десять небольших висячих ледничков. Некоторые из них имеют протяженность всего лишь в несколько десятков метров, другие, побольше, достигают нескольких сот метров; вытекающие из них ручейки теряются в осыпях.

В верховье правого истока Кулагаша находится довольно сложная ледниковая система из четырех разобщенных теперь ледников общей площадью около 3 кв. км. Короткий скальный отрог делит цирк на две половины, каждая из которых заполнена ледником. Больший из них протяженностью в 3-4 км спускается в долину; нижняя его часть изорвана многочисленными трещинами, в середине поднимаются нагромождения ледопада. Это затрудняет выход к верхнему фирновому полю ледника. Мы поднялись туда по леднику, протекающему по другую сторону гребешка, разделяющего цирк. Этот ледник крут, но почти не имеет трещин, и по нему легко пройти на кошках или с рубкой ступеней на более крутых местах. Длина его около 1 км; у языка находится небольшое моренное озерко. Подъем приводит на седловину (3130 м) у основания отрога, разделяющего цирк, откуда по нетрудным скалам и осыпи можно быстро спуститься на фирновое поле цирка главного ледника.

Западнее основного цирка с Катунского хребта спускается еще один ледник длиной в километр, отделенный от главного сильно разрушенным ребром, только на несколько метров поднимающимся надо льдом и переходящим ниже в срединную морену. Языки обоих ледников в нижней части текут почти параллельно и в настоящее время, по-видимому не сливаются. Четвертый ледник этой системы, экспонированный на юго-запад и имеющий длину 1-1,5 км, спускается с седловины в отроге, отделяющем верховье правого истока Кулагаша от ледника Сарысу. Эта седловина названа «перевалом Уральцев» в честь группы, поднявшейся на нее.

Все перечисленные ледники, за исключением главного, отступили настолько, что не доходят до дна основной долины; морены, бывшие некогда срединными, теперь слились с боковыми и заполняют дно ущелья. Речку, образующуюся слиянием четырех потоков, без особого труда можно перейти по камням.

Цирк основного ледника, расположенный на высоте 3000-3100 м и обращенный выходом на северо-запад, окружен с юга и запада вершинами Катунского хребта, достигающими высоты порядка 3400-3500 м. Восточную сторону цирка ограничивает отрог, по другую сторону которого протекает р. Сарысу, правый приток Кулагаша. Здесь возвышается вершина, достигающая 3600 м1, которую группа Мездрикова, совершившая на нее восхождение с «перевала Уральцев», назвала вершиной «Уралец».

Склоны двух вершин Катунского хребта, обращенные на север, покрыты значительными массами льда и фирна и составляют основной источник питания главного ледника. Третья вершина Катунского хребта, скальная пирамида, обращенная на запад, легко распознается даже с большого расстояния потрем характерным крутым ледяным кулуарам, резко выделяющимся на черном фоне сланцев, которыми сложена эта часть хребта. Последняя вершина была выбрана нашим отрядом для восхождения. На гребень поднялись по скалам, обрамляющим слева (по ходу) самый северный кулуар. С седловины (3350 м) открылся вид на цирк правого притока Кулагаша. Прямо от седловины вниз уходил крутой (до 55-60°) ледяной склон, грязно-серый от следов многочисленных камнепадов. Эти камнепады идут со скальной пирамиды, намеченной нами для восхождения. При дальнейшем подъеме мы убедились, что она сложена крайне разрушенными сланцами. Тур пришлось сложить на 30-40 м ниже вершины: из-за испортившейся погоды даже на гребне возникла угроза камнепада. Вершина, названная нами «Сланцевая», оказалась узловой, от нее отходит отрог, разделяющий цирки правого истока Кулагаша и Сарысу.

Еще при подъеме по ущелью Кулагаша мы обратили внимание на сравнительно высокие снежные вершины, поднимающиеся в глубине долины Сарысу. Группа Мездрикова вызвалась заняться их осмотром.

Пройдя по боковому ущелью 4-5 км, группа подошла к сплошь засыпанному моренным материалом языку долинного ледника длиной не менее 2,5-3 км. Он спускается до высоты 2080 м. На большом камне белой масляной краской была сделана отметка конца ледника. Нижняя половина его имеет ровную поверхность и довольно полога. На высоте 2200 м слева впадает боковой, ледник, в своей нижней части разделенный продольным скалистым гребешком на две части. Оба ледяных потока изрезаны трещинами, у места слияния нижний из них образует ледопад, верхний засыпан мореной.

Основным источником питания ледника Сарысу служат снежно-ледовый покров северных склонов и восточный склон вершины «Уралец»; общая площадь оледенения цирка близка к 2,5 кв. км.

Южная сторона цирка образована Катунским хребтом, достигающим здесь высоты 3600 м. Вдоль ледника высятся боковые отроги. По боковому леднику группа поднялась на перевал «Уралец», а с него по северному гребню на вершину, которой было присвоено такое же название. Спуск с перевала в сторону правого истока Кулагаша проходит сначала по осыпи, а затем по довольно пологому леднику. Перевал был оценен альпинистами

III-A категорией трудности из-за продолжительного, трудного крутого подъема по льду, изрезанному многочисленными трещинами.

Так как действия всех групп экспедиции были направлены на установление взаимного расположения посещенных истоков, а верховья Сарысу смыкались с верховьями правого истока Кулагаша с одной стороны и верховьями Куркуре с другой, то вершины именно этого цирка стали объектами наших восхождений. Из пяти основных вершин, окружающих верховье ледника Сарысу, на четыре (пик «3620», пик «Уралмаш», «Сланцевая» и «Уралец») были совершены первовосхождения.

Несомненный интерес для альпинистов представляет двуглавая снежно-ледовая вершина в Катунском хребте, поднимающаяся в середине полу подковы цирка. По обе стороны этой вершины имеются седловины, к которым ведут крутые ледяные склоны со сбросами. Через них можно перейти на другую сторону Катунского хребта к истокам Косбулака, притока Кок-Су, однако оба эти маршрута весьма трудны.

ЛЕДНИК МЕНСУ

Когда из боковых ущелий спускаешься в основную долину Аргута, создается впечатление, что из сибирской тайги переходишь в Среднюю Азию: воздух сух и зноен, в глубокой долине целый день печет солнце. На голых склонах много серых, бурых и красноватых осыпей. Лишь у поймы реки растут тополя и ели, а вдоль редких боковых ручейков зеленеют узкие полоски травы. Террасы долины заняты сухой растительностью, тропа тянется среди запыленных полусухих колючих кустарников.

Один из наиболее полноводных притоков Аргута — Иедыгем берет свое начало с ледника Менсу. У устья Иедыгема имеется мост и покинутый аил1, протяженность реки более 200 км. В нижнем течении Иедыгем стремителен и бурлив, в летнее время мест, удобных для переправы вброд, нет. Лишь у самого ледника, где река разбивается на несколько рукавов на широком, плоском галечном дне долины, перейти ее не составляет труда.

Долина Иедыгема поросла густым лесом, тропа все время идет по левому, более отлогому берегу. Высокие пихты и лиственницы, густые заросли ельника, изобилие черной смородины и живописные поляны, покрытые сочной травой, приятно разнообразят путь. На полянах, на расстоянии 2-3 км один от другого стоят пять одиноких аилов; в нижнем из них мы застали нескольких алтаек, верхние аилы посещаются, очевидно, редко, тропа к ним почти заросла и местами завалена буреломом. Против четвертого аила в ущелье Иедыгема с высокого скалистого порога бурным водопадом врывается его правый приток — Куркуре.

Приблизительно в 1,5 км от конца ледника река делает крутой поворот, огибая вал старой конечной морены, которая поросла молодыми лиственницами, резко выделяющимися бледно-зеленой расцветкой на фоне крепких пушистых кедров противоположного берега.

У языка ледника Менсу, преграждая путь к его левобережной морене, поднимается скалистая гряда, сложенная буро-красными кварцитами и удачно названная В.В. Сапожниковым «Красной лестницей». Скалы Красной лестницы, обращенные к леднику, сильно сглажены и выглядят настоящими бараньими лбами.

Конец ледника расчленен на три языка, наиболее значительный из которых средний, спускается заметно ниже двух других и кончается несколько выше Красной лестницы. Основной поток Иедыгема вырывается из грота у конца левого языка.

Нижнюю часть ледника, на протяжении 1,5-2 км изобилующую трещинами, увалами и конусами, легко обойти по основным моренам. Обычно на ледник идут со стороны Красной лестницы, выход на правобережную морену затруднен обильными осыпями, спускающимися с заглаженной скальной ступени не менее 100-150 м высотой. На Красную лестницу можно подняться непосредственно по ее скалистым ступеням, но большое количество непрочно лежащих камней делает этот подъем небезопасным, и мы предпочли пройти правее скал по плотной старой осыпи.

С верхней ступени Красной лестницы был взят азимут на конец ледника и масляной краской сделана надпись: «Яз. ледн. азимут 122° альп. группа ВЦСПС 8/VIII — 1953 г.». Старых отметок конца ледника, к сожалению, найти не удалось.

 

Участники экспедиции дважды побывали на леднике Менсу, прошли до его верхнего цирка и осмотрели большую часть боковых ледников. На основании сделанных зарисовок и фотопанорам были внесены некоторые уточнения в схему В. В. Сапожникова.

Мощный ледопад, спадающий по высоте не менее чем на 250 м, делит ледник Менсу на две неравные части. Чтобы пройти этот ледопад с применением разнообразной ледовой техники, нам пришлось затратить восемь часов. Выше ледопада сплошь покрытый фирном и снегом ледник тянется на 2,5-3 км и имеет незначительный уклон. Ближе к ледопаду много поперечных трещин, почти скрытых обильным снегом. Нижняя часть ледника длиной не менее 7 км к августу совершенно освобождается от снежного покрова, имеет чистую ледяную поверхность лишь по бокам и несет небольшое количество моренного материала.

Ледник Менсу берет начало со снежной седловины в Катунском хребте, в нижней точке юго-восточного ребра Белухи, отделяющей его бассейн от бассейна Большого Берельского ледника. Чтобы подняться на эту седловину, нужно преодолеть около 300 м крутого снежного склона, Пересеченного в верхней части несколькими глубокими трещинами. Основной областью питания ледника является его верхняя часть, расположенная выше ледопада. Достаточно посмотреть на ледник сверху, чтобы по расположению срединных морен оценить, как незначительно дополнительное питание за счет боковых ледников. В цирке кроме основного ледника имеется одиннадцать боковых (четыре справа и семь слева), не считая многочисленных небольших ледничков, сползающих по склонам вершин, окружающих его верхнюю часть. Однако шесть из них давно потеряли связь с основным и сильно отступили в глубь своих долин, скрывшись за моренными отложениями; только пять ледников непосредственно соединяются с основным ледяным потоком.

Выше ледопада в Менсу впадают небольшие ледники, залегающие в самой глубине цирка между склонами Берельского пика, Восточной Белухи и пика Делоне. Довольно значительный из них ледник длиной около 2 км, берущий начало с седловины в нижней части северо-восточного гребня пика Делоне. Сразу за ледопадом впадают два ледника слева и один справа. Верхний из левобережных образуется в небольшой мульде, непосредственно примыкающей к ледопаду, два другие носят долинный характер и имеют около 3 км длины. Расположены они несколько выше основного ледника, образуя при впадении ледопады. Однако посещение их вполне возможно, так как ледопады легко обойти по левобережной стороне, где нет трещин. Поверхность ледников к середине лета почти освобождается от снежного покрова, незначительное количество снега остается лишь в самой верхней части. Питание двух левобережных ледников весьма скудно, так как они окружены относительно невысокими скальными вершинами, лишенными снега; правобережный ледник протекает под мощными ледовыми сбросами вершин Катунского хребта, составляющими основной источник его питания.

Ледник Менсу течет на северо-восток, и только конец его несколько поворачивает к северу, поэтому вид на вершины, окружающие его верхний цирк, открывается только после подъема на 3-4 км по леднику. Лучше всего панорама с левобережной морены в километре от ледопада или со скалы метров на сто выше. Этот участок Катунского хребта имеет весьма внушительный вид. Снежно-ледовый покров красивых и разнообразных по своим очертаниям вершин изобилует лавинными полосами, карнизами, сбросами. Большая крутизна склонов, мощные ледопады, нависающие массы снежных наддувов, глубокие подгорные трещины и блеск натечного льда говорят о трудностях, ожидающих восходителей.

В глубине цирка поднимается восточная вершина Белухи — высшая точка Алтая (4506 м), правее, ближе к ледопаду, — пик Делоне, юго-восточное ребро которого спускается к самому леднику. От седла, с которого стекает ледник Менсу, к восточной вершине Белухи ведет сильно заснеженное ребро; в его средней части возвышается небольшая изящная пирамида пика Берельского. Вдоль верхней части ледника над его правым берегом тянется крутой хребет с мощным снежно-ледовым покровом; лишь кое-где из-под голубых изломов обрушившегося льда проглядывают крутые скалы. Этот хребет увенчан тремя вершинами высотой около 3900 м. Экспедиция предложила назвать среднюю из них в честь первоисследователя высокогорного Алтая пиком В. В. Сапожникова, а стоящую над ледопадом — пиком Героическая Корея. Северо-западное скалистое ребро пика Героическая Корея как бы преграждает путь леднику Менсу, вызывая образование на нем большого ледопада.

У этой вершины Катунский хребет делает поворот и меняет направление с северо-восточного на восточное, образуя левобережный склон бокового ледника. Здесь возвышается массивная трехглавая вершина высотой около 4000 м с мощной фирново-ледяной шапкой над почти отвесной обнаженной стеной. В ознаменование славного юбилея нашей родной Коммунистической партии мы назвали вершину «Пиком 50 лет КПСС». Между пиками «50 лет КПСС» и Героическая Корея крутым ледопадом спускаются значительные массы льда.

С ледника Менсу можно перевалить на ледники Аккемский, Большой Берельский и Куркуре. В бассейн Аккема — два перехода; один из них (около 3400 м) расположен в верховье бокового ледника у подножья пика Делоне и имеет большой снежный покров. Чтобы попасть на него со стороны Менсу, нужно преодолеть ледопад основного ледника или обойти его по скалам примыкающей к нему мульды. Спуск на другую сторону по крутому снежному склону выводит на правобережный боковой ледник, впадающий в Аккемский. Чтобы пройти этот перевал, включая и оба ледника, необходимо два дня. Этот маршрут оценивается III-A категорией трудности. Поднявшись по другому левобережному боковому леднику, сливающемуся с Менсу ниже ледопада, можно пройти на тот же боковой приток Аккемского ледника. Этот перевал (около 3200 м) представляет собой невысокую скалистую гряду, легко проходимую с обеих сторон. Его категория трудности всего I-Б, так как этот путь не требует преодоления ледопада Менсу.

Ледник у подножья пика «50 лет КПСС» начинается у резкого понижения Катунского хребта, по другую сторону которого, по-видимому, находится ледник Куркуре. Со стороны Менсу выход на эту снежную седловину не представляет никакой сложности, спуск на другую сторону остался непросмотренным из-за плохой погоды.

Как уже указывалось выше, верховье ледника Менсу смыкается через снежную перемычку в Катунском хребте с Большим Берельским ледником. Этот переход сопряжен с большими трудностями: со стороны Менсу нужно преодолеть ледопад и, обойдя ряд трещин и сбросов, подняться на снежную перемычку; крутой склон, спускающийся к Большому Берельскому леднику, также изрезан трещинами и сбросами; маршрут может быть оценен III-Б категорией.

Общая площадь оледенения цирка Менсу, включая боковые ледники и снежно-ледовый покров на склонах хребтов, составляет около 22-24 кв. км.

Ознакомившись с районом, экспедиция поставила своей целью совершить восхождения на основные вершины цирка.

В начале августа тремя самостоятельными отрядами были проделаны траверсы пиков «50 лет КПСС», Героическая Корея и Делоне (два первых—первовосхождения), несколько позже были совершены первовосхождения на пик Сапожникова и полный траверс всего массива Белухи с востока на запад по новому маршруту (с ледника Менсу на ледник Мюштуайры).

Восхождения оказались трудными, так как были связаны с прохождением значительных участков крутого льда.

4 августа на последних зеленых площадках, укрытых от ветра левобережной мореной ледника Менсу, экспедиция разбила верхний лагерь. Отсюда были совершены восхождения на вершины.

ТРАВЕРС ПИКА «50 лет КПСС»

Четверка свердловчан — А. Данилович (руководитель), П. Андриашин, Г. Волынец и В. Курочкин, — не доходя до ледопада, свернула на боковой ледник у подножья пика «50 лет КПСС». Пройдя вдоль вершинного массива, они пересекли подгорную трещину и по крутому ледяному склону поднялись на Катунский хребет к началу восточного гребня вершины. Нижняя его часть скалистая, верхняя покрыта льдом. Преодолев по вертикали метров 300 крутых и довольно трудных скал, группа надела кошки и продолжала подъем по льду с рубкой ступеней.

Почти по всей длине вершинного гребня на северную сторону нависают мощные карнизы, двигаться приходится по его южной стороне, где скалистые контрфорсы перемежаются с участками оледенелых склонов.

К концу дня восходители достигли первой вершины, снежной трехгранной пирамиды, возвышающейся над линией гребня, и после 12 часов почти непрерывного движения заночевали несколько дальше на скалах южной стороны. К вечеру снизу поднялся туман, и группа, просматривая свой дальнейший путь, ошиблась, приняв небольшие повышения гребня за вторую и третью вершины. Весь следующий день была плохая погода, и поэтому восходители оставались в заблуждении; большая часть дня ушла на рубку ступеней при траверсе крутого ледяного склона протяженностью около 400 м; только после 7 часов работы группа вышла на повышение гребня, принятого ею за третью вершину, и установила там тур. Гроза заставила прекратить движение.

Наутро туман рассеялся и восходители обнаружили, что ночевали не за третьей вершиной, а перед второй. Обходя карнизы и трещины вершинного гребня, они поднялись сначала на вторую, а затем на третью вершину. Туры были сложены на скалах южной стороны.

По намеченному маршруту спуск должен был проходить через вершину пика Героическая Корея по гребню, ведущему на ледник Менсу. Из-за недостатка времени (трудность восхождения оказалась большей, чем предполагалось, и контрольный срок был слишком короток) группа избрала более короткий путь по ледопаду, спускающемуся между западной вершиной, пиками «50 лет КПСС» и Героическая Корея. Используя перила, натянутые на ледовые крючья, и свободный спуск по веревке, альпинисты преодолели несколько ступеней ледопада и к концу дня выбрались на скалы северо-восточного ребра пика Героическая Корея. Отсюда был дан световой сигнал, чтобы предупредить выход спасательного отряда. Оставшаяся часть пути не представляла трудностей, и группа продолжала спуск в темноте. К часу ночи уставшие восходители добрались до лагеря на морене ледника Менсу; траверс занял 36 ходовых часов и был оценен составом экспедиции IV-Б категорией трудности.

ТРАВЕРС ПИКА ГЕРОИЧЕСКАЯ КОРЕЯ

На траверс пика Героическая Корея вышла группа в составе А. Пепина (руководитель), В. Просвирина и В. Усталова. В первый день она вместе с товарищами, направлявшимися на траверс пика Делоне, преодолела ледопад. Его прохождение оказалось весьма трудным; только после 8 часов ледорубной работы удалось выбраться из лабиринта трещин и сбросов. Подъем был совершен по более проходимой левой (орографически) стороне ледопада.

Заночевали у подножья вершины, чтобы использовать утренний холод для подъема по снежно-ледовому склону, примыкающему справа к намеченному для восхождения скальному ребру. Нижняя часть этого гребня оказалась очень крутой, разрушенность скал делала путь небезопасным, поэтому было решено обойти нижнюю половину ребра по снежно-ледовому склону.

На другой день в 4 часа утра восходители уже были на ногах и, надев кошки, стали подниматься по ледяному склону. За 8 часов они преодолели с тщательной крючьевой страховкой и рубкой ступеней на крутых участках по вертикали 400-500 м и вышли на скальное ребро. Испортившаяся погода не дала возможности подняться в этот день на вершину; пришлось заночевать на скалах северного гребня.

На третий день еще до восхода солнца восходители вступили на высшую точку пика.

Сложив тур и оставив в нем записку первовосходителей, группа поспешила дальше; впереди предстоял неизведанный спуск более чем на 1000 м.

По скалам южного склона, избегая крутого льда, обращенного на север, альпинисты вышли, перейдя три скальных ребра, разделенных ледяными участками, к снежной предвершине, стоящей над местом впадения бокового ледника в Менсу. Предвершина была достигнута к 11 часам. Отсюда на северо-восток спускается ребро, на верхних 400-500 м покрытое снегом, а ниже образующее крутые скалы с контрфорсом, приводящим к подножью ледника Менсу. Этот спуск, выбранный еще при утверждении маршрута, оказался наиболее удачным. Оледенелые участки были пройдены на кошках, скалы оказались средней трудности, хотя сильно разрушены и круты. Нижний конец контрфорса обрывается стенкой, которую обошли по леднику, спускающемуся слева от скал.

За полчаса до контрольного срока группа пришла в лагерь на морене, затратив 36 ходовых часов на траверс, оцененный IV-A категорией трудности.

ТРАВЕРС ПИКА ДЕЛОНЕ

В траверсе пика Делоне приняли участие Н. Хакимуллин (руководитель), В. Худяков, К. Клецко. Восхождение начали из лагеря на морене. Группа в первый день преодолела ледопад Менсу и заночевала на верхнем поле ледника у подножья юго-восточного ребра пика, по которому был намечен путь подъема.

Утро следующего дня началось рубкой ступеней на ледопаде, спускающемся между восточной вершиной Белухи и пиком Делоне. Через 2? часа вышли на скалы ребpa. Нижняя половина этого ребра состоит из крутых, трудных для лазания скал; местами пройти по ним не удавалось и приходилось переходить на лед.

Через 6 часов восходители вышли на верхнюю, покрытую твердым льдом часть ребра. Крутизна склона, по которому пришлось подниматься (по ходу слева от ребра), достигала 50-55°; шли на передних зубьях кошек, вырубая для отдыха «лоханки». 400 м такого подъема потребовали от восходителей предельного напряжения. Наконец, через 4 часа группа прорубила карниз и вышла на вершину. Тура не обнаружили, записки предыдущих восходителей найти не удалось. Свой тур группа сложила метра на три ниже вершины и здесь же расставила на ночь палатку.

Спуск был проведен по северо-восточному гребню, по которому в 1933 г. было совершено первовосхождение на пик участниками первого сибирского похода. Большая часть этого гребня покрыта толстым слоем снега, огромные карнизы, нависающие над Менсу, заставляют соблюдать предельную осторожность. Еще в нижнем лагере группа слышала рассказ о том, как в 1926 г. обрушившийся карниз заставил Б.Н. Делоне и Зельгейма повернуть обратно, в 1933 г. участник сибирского похода кинооператор Торбеев, вызвав обвал карниза, повис на веревках (он шел средним в связке), свободно раскачиваясь над километровым обрывом к леднику Менсу.

Дойдя до скалистой части гребня, альпинисты организовали два спуска, сидя на веревке, и вскоре достигли бокового ледника. Чтобы избежать труднопроходимого ледопада, вышли на скалистый гребень, окружающий небольшой ледничок, впадающий в Менсу, у основания ледопада. Забив несколько скальных крюков, они применили спортивный спуск и, обойдя слева ледопад бокового ледничка, вышли на спокойное течение Менсу. К 17 часам группа подошла к лагерю на морене, затратив на спуск 10 часов а на весь траверс — 34 ходовых часа. Маршрут был оценен IV-A категорией трудности.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК САПОЖНИКОВА

Первая попытка восхождения, предпринятая 5 августа, окончилась неудачей, был туман, поэтому не удалось рассмотреть пути к вершине. Во второй раз в восхождении приняли участие П. Андриашин (руководитель группы), В. Худяков, В. Усталов и К. Клецко.

На этот раз решено было ледопад Менсу обойти справа по ходу, поднявшись на верхнее поле ледника по заполненной льдом мульде и окружающим ее скалам. Этим путем несколькими днями раньше воспользовалась группа Н. Хакимуллина при спуске с пика Делоне. Однако маршрут занял почти столько же времени, сколько потребовалось бы на преодоление ледопада в «лоб», так как на льду кое-где пришлось подрубить ступени, а на скалах применять страховку.

Обход ледопада закончили только к 5 часам вечера, двигаться в этот день дальше не имело смысла: впереди предстоял многочасовой подъем по крутому снежно-ледовому склону, который лучше совершать в ранние утренние часы, к тому же испортилась погода.

С утра за час пересекли ледник, изобилующий здесь засыпанными трещинами, и начали подъем к седловине между пиком Героическая Корея и пиком Сапожникова. Около двух третей подъема преодолели по фирну и льду на кошках, а затем вышли на скальное северное ребро пика Героическая Корея, по которому поднялись до уровня седла.

Перейдя по глубокому свежему снегу седловину, достигли подгорной трещины, опоясывающей весь участок вершинного гребня. Сразу же за трещиной поднималась ледяная стенка, а дальше метров на 150-200 по вертикали тянулся крутой ледяной склон, выводящий к предвершинному скальному гребешку. Пришлось снова надеть кошки и заняться рубкой ступеней, последние 200 м подъема заняли около 6 часов напряженной работы. В 19 ч. 30 м. группа вступила на вершину и уже в полной темноте спустилась по пути подъема обратно на седло и разбила палатку.

На третий день в очень плохую погоду, при полном отсутствии видимости восходители спустились на верхнее поле ледника. Отсюда маршрут группы шел через перевал в северо-восточном гребне пика Делоне в сторону Аккемского ледника.

Восхождение заняло 33 ходовых часа (от лагеря на морене ледника и до возвращения к месту ночевки на верхнем поле ледника) и было оценено восходителями IV-A категорией трудности.

ТРАВЕРС БЕЛУХИ С ВОСТОКА НА ЗАПАД (С ЛЕДНИКА МЕНСУ НА ЛЕДНИК МЮШТУАЙРЫ)

В статье о Белухе, помещенной в предыдущем выпуске «Ежегодника», были подробно изложены варианты маршрутов, по которым ранее были совершены восхождения на ее восточную и западную вершины. В числе непройденных маршрутов, представляющих наибольший интерес, оставались северная стена (со стороны Аккемского ледника), западная стена, выходящая с ледника Мюштуайры на фирновое плато Белухи, и выход на юго-восточный гребень со стороны ледника Менсу. Последние два маршрута удачно объединялись в полном траверсе обеих вершин Белухи с востока на запад. Этот траверс был предпринят в заключение работы экспедиции. В траверсе приняли участие пять человек: Е. Казакова (руководитель группы), А. Данилович, Н. Хакимуллин, А. Пепин и В. Курочкин.

Для наблюдения и связи два других отряда экспедиции обходили с севера массив Белухи через снежные перевалы, по мере продвижения восходителей поддерживая связь с ними сначала с верхнего поля ледника Менсу, а затем от Аккемского озера и, наконец, встретили группу у Кучерлинского озера.

10 августа группа совместно с вспомогательными отрядами выступила из базового лагеря экспедиции, расположенного на р. Иедыгем, и к вечеру поднялась на морену ледника Менсу.

Следующий день был затрачен на обход ледопада через мульду бокового ледника и подъем на снежное седло в Катунском хребте, от которого начинается юго-восточный гребень Белухи.

Во второй половине дня погода резко испортилась, выход на Катунский хребет проходил почти наугад, в полном тумане.

Три следующих дня во всем районе, прилегающем к центральной части Катунского хребта, свирепствовала непогода. Наш караван попал в туман в 40-50 км от Белухи.

15 августа, наконец, установилась хорошая погода, но свежевыпавший снег очень осложнял движение, местами приходилось прокладывать траншеи. За этот день группе удалось продвинуться только до пика Берельского, поднимающегося в юго-восточном гребне, приблизительно на полпути к Белухе. Подъем проходил сначала по крутому снежному, местами обледенелому склону пика, а затем по самому гребню. На вершине удалось разыскать остатки тура, сложенного группой Алексеева, но банки с запиской не нашли. На самой вершине оказалась обширная снежная площадка, обрамленная скалами и очень удобная для ночевки.

Еще два дня мы затратили на траверс обеих вершин и 17 августа к концу дня спустились на фирновое плато Белухи. Нет необходимости останавливаться на этой части восхождения, маршрут подробно описан в предыдущем выпуске «Ежегодника».

Большое, почти ровное фирновое поле, расположенное к западу от Белухи, — редкое и интересное образование, с которым можно- сравнить, пожалуй, Памирское плато в районе пика Сталина. Плато Белухи представляет скальную площадку, поднятую на высоту 4000 м, длиной около 3 и шириной до 2,5 км, на которой лежит слой льда толщиной в 20-25 м, покрытый сверху фирнующимся снегом. На север и запад плато обрывается тысячеметровыми стенами; с востока и юга оно ограничено гребнем западной вершины Белухи и вершиной Мюштуайры; в северо-западном углу плато поднимается вершина «XX лет Октября».

В юго-западном направлении плато несколько понижается, переходя в ледопад, подобного которому нет на всем Алтае: зажатые крутыми скалами, фантастические нагромождения ледяных глыб спускаются на 700-800 м к леднику Мюштуайры. Ледопад является основным источником питания этого ледника.

18 августа мы предприняли обход всего плато, чтобы выбрать путь спуска на Мюштуайры. Сначала предполагалось пройти по северо-западному гребню «XX лет Октября», но с плато этот гребень рассмотреть не удалось, он был скрыт массивом самой вершины. Ледопад, спускающийся на Мюштуайры, очень труден и, главное, опасен из-за ледяных обвалов. Решили спускаться по скальной стене высотой в 1100 м, ведущей прямо в цирк ледника Мюштуайры.

Первая трудность, с которой мы здесь встретились, заключалась в спуске со снежного плато на первые скалы: у края плато ледяной покров толщиной не менее 20-25 м обрывается совершенно отвесно. К тому же слой снега наверху не давал возможности забивать ледовые крючья. Единственный способ, которым в данном случае можно было воспользоваться, был спортивный спуск по веревке, верхний конец которой держался «через плечо» наиболее сильным товарищем. Для спуска последнего связали две веревки по 25 м и набросили их на ледяной выступ между двумя вертикальными трещинами. Натянув петлю снизу, мы дали товарищу возможность спуститься по веревке на руках.

Скалы, слагающие стену, имеют преимущественно плитообразное строение, прочны и удобны для лазания, но встречается много трудных мест, требующих попеременной страховки.

На отвесных участках мы применяли спортивный спуск по веревке. Прохождение стены заняло полтора дня; еще 8 часов пошло на прохождение ледника Мюштуайры, преодоление лесной чащи ущелья и одноименной речки. Маршрут занял 74 ходовых часа и был оценен группой V-A категорией трудности.

20 августа группа достигла Кучерлинского озера, где ее ждал остальной состав; работа экспедиции была закончена, пора было собираться в обратный путь.

За месяц, проведенный в восточной части Катунского хребта, мы подметили своеобразную метеорологическую особенность: обычно в верховьях ущелий с утра погода была хорошей, к часу-двум дня цирки затягивало туманом и начинался дождь, к вечеру погода снова улучшалась, и к заходу солнца небосвод был чист.

***

За пятьдесят дней пребывания на Алтае отряды экспедиции посетили девять ледниковых цирков, поднялись на десять перевалов (семь из них посещены впервые) и совершили десять восхождений на вершины от II до V категории трудности, в том числе восемь первовосхождений.

Материалы, собранные экспедицией, позволили составить схему ледников истоков Кулагаша и Кур куре и внести уточнения в схему ледников Белухи В.В. Сапожникова.