Разведка пути. Альпиниада-1935
- Информация о материале
I.
Одной из основных задач первой альпиниады Западно-Сибирского края было проведение массового восхождения на вершины Белухи.
Несмотря на сравнительно небольшую высоту горы Белухи над уровнем моря и значительное число попыток восхождения на нее, до вершины Белухи удалось добраться только в 1914 т. братьям Троновым — научным работникам Томского университета — и в 1933 году инструкторской группе под руководством заслуженного мастера альпинизма т. Аболакова. Даже седловины (4050 метров) удалось достигнуть только 17 человекам.
В 1898 году на седло взошло 5 человек, поднявшиеся с профессором В. Сапожниковым, перу которого принадлежит подробное описание Белухи.
Однако проф. В. Сапожников, не будучи сам альпинистом, не мог дать вполне исчерпывающий с альпинистской точки зрения материал. Сведения о восхождении на Белуху, полученные от т. Аболакова В., были крайне скудны, совершенно не освещали характера подступов к вершине и не давали описания самой вершины. Последнее объяснялось тем, что В. Аболаков провел восхождение при сильном тумане и снегопаде.
Таким образом, инструкторскому составу альпиниады 1935 г. в лице тт. Гущина Д., Гетье А., Афанасьева и Я. Янковского при восхождении приходилось рассчитывать только на свой опыт.
Прекрасно сознавая серьезность восхождения, штаб альпиниады принял все меры для обеспечения участников похода специальным альпинистским снаряжением. Часть специального снаряжения, как-то: полудатские и высокогорные палатки, ледорубы и штормовые костюмы, были получены в Центральном совете ОПТЭ. Остальное снаряжение: кошки, альпийская веревка, спальные мешки и недостающие штормовые костюмы были заказаны на предприятиях Новосибирска. Большим достижением было хорошее выполнение 10-зубых «кошек» по типу Эккештейна и изготовление прочной альпийской веревки из манильской пеньки.
Недостающее количество ледорубов было пополнено альпенштоками.
Вопросам питания было уделено большое внимание. Калорийность питания и ассортимент продуктов были вполне достаточными. Для ознакомления с путями восхождения на Белуху штаб решил послать вперед небольшой разведывательный отряд из инструкторов: тт. Гущина Д., Гетье Д.. Янковского и участников альпиниады, имевших опыт горовосхождения.
Разведывательная группа выехала из Новосибирска 8 июня и прибыла в селение Катанду 19 июня. Из Катанды инструкторы с двумя участниками альпиниады двинулись верхом по р. Курагану, р. Козинихе и верховьям р. Катуни к леднику Геблера. Остальная часть разведывательной группы двинулась более длинным путем по реке Мульте.
II
24 июня основная часть разведывательной группы достигла ледника Геблера. Временный лагерь первоначально был разбит на левом берегу долины, но в дальнейшем перенесен на островок между рукавами реки Катуни, против водопада Рассыпного.
26 июня инструкторы Гущин, Гетье и Янковский вместе с альпинистами тт. Кузьминым и Корзуном двинулись на разведку путей восхождения на вершину по леднику Геблера по восточной его ветви.
Путь первоначально шел левым краем долины, затем левой мореной ледника по верхней части первого ледопада восточной ветви. Далее путь шел по ровному ледяному плато, покрытому глубоким, мокрым и рыхлым снегом и перерезанному значительным количеством закрытых снегом трещин.
Пройдя плато, группа подошла ко второму ледопаду восточной ветви. Последний отделялся от ледопада средней ветви так называемым Раздельным гребнем, на вершину которого нужно было подняться для дальнейшего движения к седловине. Из записок проф. В. Сапожникова нам было известно, что он к Раздельному гребню двигался по ледопаду, но что ему трижды не удавалось преодолеть его грозных трещин и разрывов. Поэтому группа решила перед тем, как идти по ледопаду, попытаться прямо взойти на гребень от подножья ледопада. Наиболее приемлемым для этого путем казался крутой снеговой колуар, прямо поднимавшийся в средней части гребня. Однако разведка этого пути установила, что для массового восхождения он слишком труден и опасен из-за возможного камнепада. Кроме того, гребень с нескольких местах преграждался трудными «жандармами». В силу этого было решено отказаться от этого пути и попытаться брать ледопад в лоб.
Отправив тт. Корзуна и Кузьмина в лагерь с указанием вернуться для встречи через 2 дня, мы разбили палатку и расположились на ночлег.
III
27 июня ровно в 6 часов начался подъем по ледопаду вверх. Нижняя часть ледопада, достаточно крутая, представляла собой плотную, обледенелую фирновую массу, мало изрезанную трещинами. Однако чем выше мы поднимались, тем больше появлялось трещин и разрывов, и в своей средней части ледопад представлял громадные хаотические нагромождения фирна, среди которого мы с трудом продвигались вперед. Нам приходилось двигаться по рыхлому, крупитчатому фирну. Это значительно осложняло и замедляло движение, так как нужно было с большой осторожностью переходить снежные мосты через трещины. И только к 15 часам, почти совсем отчаявшись найти путь, мы вышли к ровному снежному склону Раздельного гребня. Далее путь шел по этому склону, внизу которого находились большие трещины. Опасность движения увеличивалась тем, что мокрый снег лежал на ледяном основании и в любой момент грозил пластовой лавиной.
В 18 часов мы вышли на Раздельный гребень и подошли к туру, где в 1898 году проф. Сапожниковым были заложены максимальный и минимальный термометры. Здесь же лежали записки всех лиц, до нас совершивших восхождение на Раздельный гребень. На скалах мы разбили палатку и заночевали.
На другой день в 6 часов мы двинулись в дальнейший путь. Первоначально он шел по снеговому гребню Раздельного гребня. Дойдя до разрыва гребня, где обе ветви ледника Геблера — средняя а восточная — соединяются крупным ледопадом, мы перешли на ледяное плато, вначале поднимающееся очень полого. Движение замедлялось громадными трещинами, идущими поперек плато. С большим трудом был найден переход, и мы вышли на среднюю часть ледника, круто поднимающегося кверху. Путь шел по средней части ледника. Здесь почти все трещины были закрыты снегом. К этому времени солнце поднялось, и его горячие лучи быстро размягчали тонкую корку наста.
Дальнейшее движение стало исключительно трудным. Ледоруб уходил по рукоятку в мягкую массу снега, не давая возможности определить наличие трещин. Связанные альпийской веревкой, мы часто проваливались выше колена в снег, но все же осторожно двигались вперед. Переход через трещины занимал массу времени, приходилось крайне внимательно изучать их направление, определять прочность краев и только тогда, тщательно охраняясь веревкой, переходить их. В этой части ледника наш путь почти все время шел по его средней части. К 12 часам мы остановились на отдых в широкой, засыпанной снегом трещине. К 13 часам мы двинулись дальше и уже в 14 ч. 30 и. достигли седловины. Выбрав место для лагеря в нижней части седловины, у широкой полузасыпанной снегом трещины, идущей поперек седловины, мы сделали получасовой отдых и легкий обед. Оставив рюкзаки со всеми вещами, ровно в 15 час. 10 мин. мы двинулись по обледенелому фирновому склону восточной вершины. До гребня нам пришлось пересечь несколько нешироких трещин. Подъем был начат в южной части вершинного гребня с таким расчетом, чтобы под нами не было подгорных трещин.
Фирновый в нижней своей части склон быстро перешел в ледяной. Имея весьма ограниченное количество времени для подъёма, мы двигались змейкой без рубки ступеней, надеясь на крепость «кошек» и охраняясь клювом ледоруба. Восхождение по ледяному склону требовало напряженного внимания и большой точности. Малейшая ошибка в постановке ноги привела бы к срыву всех троих вниз. Местами склон достигал 50 уклона. Через час трудного движения мы уже были на вершине гребня. Далее путь шел вверх по гребню, по скалам. Последние давали прекрасную опору для рук и ног, почему подъем шел очень быстро.
Кончился путь по скалам, начинался снежник, по которому движение, возможно, было только на кошках. Снежник вначале был не крутой, но постепенно становился все круче и круче. Идти по нему стало невозможно. Мы перешли на скалы. Пройти по скалам можно было лишь на расстояние 60 м, а потом начался узкий снеговой гребень. Ширина его была настолько мала, что с трудом умещалась ступня ноги. На восток открывался вид на Берельский ледник. В эту сторону гребень спускался совершенно отвесно, стеной в 500 м. В сторону седловины шел ледяной колуар, переходящий в очень крутой фирновый склон, заканчивающийся большой подгорной трещиной. Снова пришлось надевать кошки. С большой осторожностью, тщательно охраняясь, мы перешли этот опасный 60-метровый участок. Далее следовал скалистый участок, который опять переходил в широкое снеговое ребро. По этому месту мы прошли, надев кошки. Далее шли опять скалы, но на этом участке путь по ребру кончался. Отвесный «жандарм» из громадных, гладких, вертикальных плит закрывал дорогу. Взять его в лоб не представлялось возможным, нужно было искать бокового траверса.
Склон в сторону Берельского ледника представлял собой отвесную стену. Нечего было и думать обойти «жандарм» с этой стороны. Нужно было искать траверса по западному склону гребня, спускающегося к седловине. После внимательного осмотра склона было решено опуститься метров на 60 ниже по скалам и затем пробовать делать траверс. Тщательно охраняясь веревкой, мы стали переходить склон. Выступы скал были настолько малы, что часто их можно было захватить только передними фалангами пальцев, к счастью порода была твердая и давала надежную опору.
Однако для молодых альпинистов, не привыкших к высоте, этот участок был крайне опасен: вниз шли почти отвесные скалы не менее чем на 300 м и срыв грозил неминуемой гибелью. Для уменьшения опасности пути по этому участку было решено вбивать (крюки и подвесить веревку. Благополучно закончив траверс, мы снова вышли на гребень и, миновав довольно широкую седловину с мелким щебнем, на которой были видны следы лагеря Аболакова, стали подниматься на последний скалистый участок. Время уже приближалось к вечеру, небо покрылось облаками, которые закрывали вершину. Шли в тумане. Временами ветер разгонял облака, и тогда вершина была видна совсем близко. В 8 часов вечера мы достигли вершины. Осмотревшись, мы сразу заметили небольшой сложенный из трех камней тур.
Подняв один из камней т. Гущин обнаружил консервную банку, в которой была записка Аболакова о восхождении на вершину в 1933 году 13 августа в 17 часов, в числе 9 человек. Никаких следов другого тура, сложенного братьями Троновыми и их записки нами обнаружено не было, несмотря на наши попытки найти ее. Взяв записку Аболакова и вложив в банку ее копию вместе со своей запиской, мы стали спускаться очень быстрым темпом. Погода совсем испортилась. Подул сильный ветер, кругом затянуло тучами и, наконец, пошел снег. Видимость стала не более, чем на пять метров. Благополучно миновав опасный траверс, мы стали спускаться дальше. Быстро темнело. С трудом можно было различать идущего впереди человека. Снег с каждой минутой усиливался, и вот, пройдя некоторое расстояние, мы поняли, что спускаемся неверно, по совершенно новому и крайне трудному пути. Было настолько темно, что искать правильный путь было совершенно безнадежно. Единственным выходом из положения оставалось дожидаться рассвета на том месте, где мы обнаружили нашу ошибку. Положение ухудшалось тем, что с нами не было не только спальных мешков и палатки, но даже фуфаек. Штормовые куртки были прямо надеты на тонкие рубашки.
Выбрав небольшую площадку под скалой, мы сели, тесно прижавшись друг к другу. Площадка была так мала, что Гетье не мог вытянуть ног. От мокрого снега штормовые куртки быстро промокли, и холодные струйки воды текли по телу. Беспрерывная сильная дрожь сотрясала тело. Время тянулось бесконечно долго. Минутами мы впадали в забытье. Снег и ветер кончились, но температура резко упала. Ботинки и промокшая одежда стали замерзать. Пальцы рук и ног теряли чувствительность. Пульс постепенно падал. Единственное спасение был рассвет.
Наконец занялось утро. Перед нами из густого тумана открылся гребень, по которому мы поднимались. Мы же находились восточнее, на гребне, разделяющем ледник Геблера и Берельский. Большим волевым напряжением мы заставили себя встать и начали спускаться. Пройдя скальный участок Берельского гребня, мы вышли на фирновое ребро, по которому поднимались. С громадным трудом, помогая друг другу зубами и отмороженными руками, мы затянули тесьму «кошек». Погода быстро улучшалась, и скоро появилось солнце. Его живительные лучи быстро восстановили наши силы и, когда мы подошли к крутому ледяному склону, то уже вполне оправились. Как жизнь прекрасна! Ночь невзгод забыта. Кругом горы, чарующие своей красотой.
Невольно вспоминаются слова альпиниста профессора Ламмер: «Кто не видел утренней зари, разгорающейся над бесконечными снежными полями, кто не слышал грохота лавин, рева неистовствующей по гребням гор бури, кто в ясный день не стоял на вершине горы и не впитывал своими взорами бесконечную даль, кто во время снежной бури дюйм за дюймом не боролся за свою жизнь, тот не поймет, тот не может представить себе, какую притягательную силу имеют горы».
Твердо вбивая ноги в ледяной склон, мы спускались на седловину. Снова все закрылось туманом. Как и куда мы спускались, мы не могли видеть. Но были уверены, что находимся на седловине. Внезапно туман исчез. Мы стояли в ста метрах от нашей палатки и через пять минут были около нее.
Разбив палатку, мы, прежде всего, стали оттирать снегом замерзшие пальцы ног и только после этого занялись едой.
Солнце ярко светило. Измученные и промерзшие 18-часовым переходом без еды и питья, без сна, мы залезли в спальные мешки и скоро уснули.
30 июня в 9 часов утра мы начали спуск. Более раннему выходу помешал густой туман. Даже в это время отдельные облака закрывали ледник до Раздельного гребня. Приходилось иногда более получаса ждать, когда тучи пройдут и можно будет двигаться дальше. В 14 часов достигли Раздельного гребня. Растопив снег на теплых камнях, согретых солнцем, и утолив жажду, мы двинулись вниз.
По фирновому склону гребня следы подъема были видны хорошо. Однако, когда мы перешли на ледопад, то часто их теряли из виду, и нам приходилось двигаться по новому пути, — мосты обрушились. Один из мостов обрушился в момент его перехода т. Гущиным и только благодаря тщательному охранению Гетье он избежал глубокого падения. К 16 часам мы спустились к месту у подножья ледопада, где оставили свою палатку. Собрав все вещи, мы двинулись вниз. В 18 часов были уже в основном лагере.
2 июля в лагерь прибыла основная группа альпиниады во главе с И. И. Долгих и И. И. Житловским. Д. И. Гущин подробно информировал руководство альпиниады о всех трудностях и опасностях массового восхождения по пройденному нами пути. Он указал, что условия восхождения на Белуху в первой половине июня очень трудны. Их можно сравнить с трудностями подъема на гору Донгуз-Орун на Кавказе. Подъем на вершину Эльбруса даже зимой значительно легче. При подъеме на Эльбрус требуется
только крепкое здоровье и выдержка, подъем же на Белуху требует, кроме того, большого знания техники альпинизма и умения ориентироваться при очень изменчивой погоде. Особую опасность представляет второй ледопад восточной ветви ледника Геблера, где в силу характера ледопада, быстро меняющегося от состояния погоды, обратный путь мог представить громадные неожиданные трудности.
В результате доклада руководство решило:
1. Поручить старшему инструктору т. Гетье вместе с инструкторами тт. Янковским и Афанасьевым найти новый путь на Раздельный гребень по средней ветви ледника Геблера.
2. Восхождение провести двумя группами.
3. Учитывая трудности восхождения, подойти крайне строго к отбору участников с точки зрения их физической выносливости и строго определить для каждого участника альпиниады предельные точки восхождения. Такие точки были намечены до Раздельного гребня, до седловины, до вершины.
4. Установить в отряде строжайшую дисциплину во время подъема на вершину.
5. Как образцовую, выделить комсомольскую связку из 4 человек.
6. Выход на штурм Белухи назначить на 6 июля.
3 июля Гетье, Янковский и Афанасьев вышли к леднику Геблера для разведки нового пути на Раздельный гребень.
Эта группа стала подниматься по средней части ледника, представляющей собой мало разрезанную трещинами или ровную ледяную поверхность. У первого ледопада решено было попытаться найти переход через широкую подгорную трещину, отделяющую ледопад от Раздельного гребня, с тем, чтобы совершить подъем по очень крутому фирну, идущему языком вдоль склона Раздельного гребня параллельно ледопаду, а затем уже скалами идти по вершине гребня.
С большим трудом разведочной группе удалось найти переход через подгорную трещину на снеговой склон. Последний был очень крут, но кошки держали достаточно хорошо и инструкторы быстро достигли места перехода на скалы. Здесь путь шел по широкому скалистому кулуару. Скалы были нетрудные, и единственной опасностью для группового восхождения было наличие большого количества слабо держащихся камней, местами образовавших целые осыпи. Через пять часов с момента выхода из лагеря инструкторы достигли тура, сложенного проф. Сапожниковым. Спуск по скалам и фирну занял всего один час.
Таким образом, более легкий и безопасный путь на Раздельный гребень был найден.
IV
Три дня с участниками альпиниады проводились теоретические занятия по альпинизму.
Выход на Белуху, назначенный на 6 июля, из-за плохой погоды не состоялся.
Весь день 6 июля прошел в пригонке участниками штурма кошек и остального снаряжения.
Каждому был выделен общий груз, состоявший из палаток, веревок и продовольствия, который он должен был взять сверх своих вещей.
Комсомольская связка кроме того взяла на себя обязательство донести до вершины барельеф товарища Сталина и знамя Ойротского Обкома ВКП(б).
7 июля в 6 часов 50 минут группа в 44 человека с инструкторами и начальником похода т. Долгих вышла на штурм вершины. В 10 час. 35 мин. группа достигла подножья Раздельного гребня. Через бергшрунд (подгорная трещина) перешли по одному человеку, охраняясь на веревке. Для уменьшения опасности срыва с крутого фирнового склона и падения в подгорные трещины, которых было бесконечно много, идущий впереди инструктор рубил по склону ступени, а дальше пробивал в снегу носком ботинка глубокий след, по которому на кошках было идти совершенно безопасно. Альпинисты шли, вбивая в снег перед собой ледоруб. Подъем по фирну прошел без единой аварии.
Подъем то скалам также прошел вполне благополучно. Альпинисты беспрекословно выполняли указания инструкторов.
В 16 часов вся группа была на вершине Раздельного гребня. Здесь разбили 11 палаток Шустера для ночлега.
Весь путь от подгорной трещины до вершины гребня был пройден участниками с охранением на веревке.
На следующий день в 6 часов утра группа вышла с Раздельного гребня к Седловине. Погода была благоприятна для восхождения. Отблески восходящего солнца серебрили вершины Белухи, заманчиво влекли к себе участников. Все шли бодро и весело.
Разговоры были запрещены. При трудном подъеме они нарушают правильное дыхание и нормальную работу сердца. Утренний небольшой мороз сковал снеговой наст. Он прекрасно выдерживал вес человека. Поэтому все шли легко, без глубоких провалов. Путь шел среди огромных трещин по круто поднимающемуся леднику. Слева нависал огромный снеговой карниз «Балкона», ежеминутно грозящий обвалом, образующим лавину. Справа, с Берельского ледника, нависали лавинные сбросы и слышался грохот камнепада. Но группа шла в безопасном месте, пробивая путь среди трещин, переходя с тщательным охранением снежные мосты.
Солнце поднялось выше гребня и ярко осветило наш путь. Снеговая корка растаяла и альпинисты стали проваливаться по колено в снег. Идти стало трудно. Высота начала действовать на некоторых участников восхождения. Частый пульс, быстрое утомление. Связки сильно растянулись. На том же месте, где и при первом восхождении, был сделан привал. Это дало возможность отставшим подтянуться и немного отдохнуть.
Врачи инструкторы проверили пульс у альпинистов. У некоторых из них, особенно у тех, кому не разрешалось идти дальше седла, пульс доходил до 160 ударов в минуту. После достаточного отдыха группа двинулась на седловину. До нее оставалось не более 400 м. В 12 часов вся группа была на седловине.
Остановившись у поперечной трещины, как и при первом восхождении, группа расположилась на отдых. Здесь был окончательно установлен состав штурмовой группы на вершину и люди разбиты по связкам. На вершину могли пойти 23 человека. В их числе — два ойрота тт. Таджиков и Павлов. С группой пошли инструкторы альпинизма Гущин, Гетье и Афанасьев.
Остальные товарищи под руководством тов. Янковского должны были дойти до северного края седловины, увидеть Аккемский ледник, отдохнуть и в этот же день спуститься до Раздельного гребня, где и заночевать.
В 14 ч. 30 м. группа, идущая до седловины, вышла к ее северной части. В 15 часов группа, идущая на вершину, вышла с места лагеря с тем, чтобы в тот же день подняться до вершины и заночевать на гребне на месте ночевки Аболакова.
Движение по ледяному склону на одних кошках без рубки ступеней представляло большую опасность для лиц, никогда не бывавших в горах и не имевших опыта передвижения на кошках. Отсюда пришлось в наиболее крутых местах, где склоны доходили до 50°, рубить ступеньки во льду. Движение по ним для новичков представляло большую трудность. Поэтому связки сильно растянулись. Подъем, который инструкторы при первом восхождении сделали в один час, группа проделала лишь за пять часов.
Группа, дойдя до «жандарма», была вынуждена остановиться на ночлег. Было 20 час. 30 мин. Найти площадку для ночевки такого большого количества людей (26 человек) в этой части гребня не представлялось возможным.
Пришлось расположиться в различных местах на скалах по 2-3 человека. Спали без палаток в одних спальных мешках.
У 6-8 человек обнаружилась горная болезнь, у двух товарищей появилась рвота. Все залезли в спальные мешки и долго любовались величием окружающей горной природы.
Совершенно стемнело. Горы потонули во мраке. В ночной тишине где-то далеко-далеко слышался грохот падающих камней. 9 июля, едва забрезжил рассвет, и красное зарево обняло восток, среди диких, угрюмых скал уже засуетились люди, собираясь на штурм последних метров высочайшей вершины Алтая — Белухи.
Спустя некоторое время группа альпинистов уже траверсировала «жандарм». Все шли без рюкзаков. Вещи были оставлены на месте ночевки. Только комсомольская связка несла барельеф вождя народов Сталина и знамя Ойротского Обкома ВКП(б). Кинозвено несло штатив и аппарат. Для уменьшения опасности траверса «жандарма» т. Гущин, идущий впереди на охранении т. Гетье, укрепил стальные крючья и подвесил веревки.
Всего было укреплено свыше 70 м веревки.
Обход «жандарма» занял 2½ часа, но переход был совершен без аварий. Ровно в 12 часов вся группа собралась на вершине. После небольшого отдыха приступили к сооружению тура для установки барельефа товарища Сталина и знамени. После часовой крайне утомительной работы на такой высоте была закончена укладка 1½-метрового тура. Барельеф и знамя были водружены на высочайшей вершине Алтая, считавшейся до сих пор неприступной для массового восхождения. Заложены были максимальные и минимальные термометры. После окончания работы на вершине провели 15-минутный митинг. От парторганизации альпиниады выступил политрук группы тов. Гурьевич, от руководства альпиниады — т. Гущин, от комсомола — т. Корзун, от Красной армии — тов. Лебедев. Выступали и другие участники альпиниады. Работы по установлению барельефа великого Сталина и митинг были засняты на кинопленку.
На вершине группа оставила свою записку и в 14 часов начала спуск. Опасный траверс был благополучно пройден, и в 16 часов вся группа достигла места ночевки. Немного отдохнув и забрав рюкзаки, связки начали постепенно спускаться к седловине. Опыт спуска по обледенелому склону во время первого восхождения вполне убедил нас в том, что его легко сделать и без рубки ступеней, нужно лишь твердо ставить ступни ног, обутых кошками. Всем участникам было показано, как ставить ногу и держать ледоруб я что делать в случае падения.
В 16 ч. 35 мин. все связки за исключением одной, задержавшейся на скалах, благополучно спустились на седловину к лагерю.
После небольшого отдыха группа под руководством инструктора Афанасьева начала спуск к Раздельному гребню, где и должна была заночевать.
На седловине остались ждать прихода второй группы инструкторы Гущин и Гетье и кинозвено.
Весь следующий день ярко светило солнце. Кинозвено провело съемку Аккемского ледника, восточной и западной вершин горных хребтов. Инструкторы же использовали этот день для тщательного изучения возможностей подъема на западную вершину со стороны седловины.
Отсюда вершина представляет собой гребень, идущий с юга на север параллельно гребню восточной вершины. Гребень имеет две выступающих точки — северную и южную. Южная точка несколько выше северной. Весь гребень с обеими вершинами покрыт снегом и образует очень крутой склон не менее 60-70°. На склонах имеются громадные снеговые наплывы, беспрерывно образующие (с южной части гребня) лавины.
Северная вершина имеет с северной стороны снеговой, совершенно отвесный сброс не менее 50 м высотой. Северная часть гребня несколько понижается и образует менее крутой склон, а на нем нависли большие снеговые наплывы (сбросы), грозящие лавинами. В результате осмотра мы пришли к убеждению, что западная вершина не может стать объектом массового восхождения. Подъем на эту вершину требует большого альпинистского мастерства и опыта горовосхождения.
Состояние снегового покрова западной вершины грозило лавинами и обвалами. В случае благоприятной погоды и наличия необходимого снаряжения (длинные стальные крючья) восхождение на западную вершину возможно и то только для мастеров.
Единственно возможным путем к вершине со стороны седловины было северное ребро. Однако громадный снеговой сброс у северной вершины делал весьма сомнительной возможность штурма вершины в этом году.
На другой день в 10 часов на седловину прибыла с инструкторами Янковским и Афанасьевым вторая группа в 43 человека Ее состав был значительно сильнее первой.
Медлить было нельзя. Барометр предвещал изменение погоды. Окончательный состав идущих на вершину был установлен в 17 человек, из них одна женщина. С этой группой пошли на вершину инструктора Гущин, Гетье, Янковский — всего 20 человек. Остальные альпинисты начали спуск с седловины под руководством инструктора Афанасьева.
В 12 час. 10 мин. вторая группа начала восхождение на вершину. Учитывая опыт восхождения первой группы, Гущин и Гетье, выйдя несколько раньше, прорубили частые ступеньки по всему ледяному склону.
Благодаря этому вторая группа поднялась на вершины гребня в течение двух часов (первая группа поднималась 5 часов).
Подъем по скалам прошел значительно быстрее, и у места ночевки первой группы вся вторая группа была уже в 15 часов. Для наибольшего облегчения подъема тт. Гущиным и Гетье были вбиты дополнительные колья.
В 17 час. 15 мин. первая связка достигла вершины. Дождавшись подхода остальных связок, группа сделала 20-минутный отдых. Погода была прекрасная, видимость ясная. На сотню километров раскрылась замечательная панорама горных хребтов. На юго-востоке, как застывшие волны в голубеющей дымке, раскинулись монгольские Альпы.
Впечатлений от этого величественного мира никогда не забыть. Никто не чувствовал усталости. Всем хотелось продлить минуты прекрасных переживаний. Но время не ждало. День клонился к вечеру. Нужно было спускаться.
В 17 час. 40 мин. группа начала спуск. Через два часа мы подошли к месту, где были оставлены вещи. Забрав рюкзаки, связки быстро продолжали спуск. Погода менялась. Кругом все закрыл туман. Поднялся ветер. При прохождении последнего скального участка пошел сильный снег. Началась гроза. Ледяной склон покрыло слоем снега толщиной в 20 сантиметров.
К счастью снег быстро прошел. Гроза скоро стихла, и это дало возможность продолжать движение. Мягкий снег на ледяном склоне прилипал к «кошкам». Кошки скользили. Спуск становился опасным.
Спуск первой связки прошел благополучно. Связки спускались параллельно друг другу с тем, чтобы при падении не могли сбить друг друга. Шли на далеком расстоянии одна от другой. Один из товарищей четвертой связки неосторожно ступил, не удержался, упал и быстро пошел вниз, сбив своих товарищей по связке. Все трое, кувыркаясь, летели вниз, стараясь затормозить свое движение всем, чем было возможно. Потеряв направление, они сшибли еще две идущих внизу связки. Все девять человек были сбиты с ног и летели вниз по склону.
Свежевыпавший снег постепенно тормозил их движение, скорость падения постепенно замедлялась, и упавшие остановились, образовав перед собой огромную кучу снега. Никто не ушибся, отделались лишь небольшим испугом. Через 20 минут — в 21 час — все были в лагере на седловине. Здесь группа заночевала. 13 июля к 11 часам дня все были в основном лагере у ледника Геблера.
Восхождение на восточную вершину Белухи было закончено. Но в задачу альпиниады включалось еще восхождение на западную вершину Белухи, на которую никто не поднимался. Подходы путей к этой вершине неизвестны. При обследовании подъема на нее с седловины выяснилась невозможность массового восхождения. Нужно было искать новых путей с северо-западной стороны, со стороны Капчальских ледников или ледника Мюшту-айры (Кочурлинский). Со стороны же Черного ледника доступ к вершине невозможен. Район северо-западных склонов Белухи мало известен и слабо обследован. Для обследования этого района и доступов восхождения на западную вершину Белухи был выделен специальный отряд под руководством т. Гущина.
В состав отряда вошли инструкторы тт. Гетье, Янковский, Афанасьев и лучшие участники альпиниады тт. Корзун, Филимонов, Лебедев, Байдюженко, Белов.
15 июля в 10 часов отряд выехал из основного лагеря, взяв с собой альпинистское снаряжение и питание на 5 дней. Через 2½ часа отряд прибыл к первому Капчальскому леднику и расположился лагерем в 100 м от его конечной морены.
В этот же день инструкторы Гущин и Гетье поднялись на ближайший гребень к северу от ледника, для определения дальнейшего пути. За этим гребнем лежал такой же величины ледник, как 1-й Капчальский, текущий параллельно первому. Это был 2-й Капчальский ледник. На востоке, в самом его начале, была видна небольшая скалистая седловина, за которой лежал, как мы предполагали по карте, ледник Мюшту-айры. В этом направлении мы и наметили наш дальнейший путь. Через час мы спустились в лагерь. К вечеру пошел небольшой дождь.
В 6 часов утра следующего дня с тяжелым грузом мы вышли через раздельный гребень Капчальских ледников. К 9 часам весь отряд поднялся на него. Подъем шел по крутому склону. Скользили ноги. В верхней части гребень был покрыт мелкой осыпью, которая двигалась под ногами. После 15-минутного перерыва мы стали спускаться на 2-й Капчальский ледник. Спуск был не из легких. Местами приходилось на веревке спускать вещи, по ней же спускаться самим альпинистам. Через час по конечной морене мы вступили на чистый лед круто поднимающегося языка ледника. День был солнечный и жаркий. Бесконечное количество ручейков струилось по ледяной поверхности. Поднявшись по крутой части ледника, мы вступили на огромное ледниковое плато, покрытое глубоким снегом. Снег под яркими лучами солнца превратился в жидкую массу. Трещин на леднике было мало, и все они были закрыты снегом.
Шли на охранении. Идущий впереди тщательно прощупывал путь ледорубом.
К 12 часам отряд подошел к перемычке. Под большой отвесной скалой остановились на отдых. Небольшой завтрак. Чай заменила холодная вода, бежавшая из-под скал.
Через час отряд выступил дальше. Подъем на перемычку был не крут и шел по разрушенным сланцевым плитам.
Переход уже с ледника на скалы заграждал бергшрунд, местами засыпанный снегом. Найля наиболее безопасное место, мы перешли его благополучно я через полчаса были на перемычке. Высота 3280 м. Перед нами открылся прямо над уровнем перемычки огромный ледник шириной до ¾ км, текущий с юга на север. Его мы вначале приняли за ледник Мюшту-айры. Но на деле это был ледник без названия и, вероятно, он относится к системе Капчальских ледников. Ледник течет постепенно. Понижаясь и не имея ледопадов, он принимает к себе 3 небольших ледника, текущих с запада на восток.
С восточной стороны этот ледник отделяется от ледника Мюшту-айры высоким скалистым гребнем, достигающим высоты до 3500 м. С севера навстречу ему также течет ледник. На их стыке вытекает речка Кони-айры, впадающая в реку, выходящую из-под ледника Мюшту-айры и текущую в Кочурлинское озеро. Путь этот легко проходим. Время перехода от Катунской метеорологической станции до слияния рек Кони-айры и Мюшту-аиры займет не более 2 дней. Путь может быть вполне доступен и неквалифицированным альпинистам.
Наш маршрут лежал через скалистый гребень, отделяющий ледник Мюшту-айры. В восточной его части была видна небольшая скалистая перемычка, в которой поднимался крутой фирновый склон. К этому склону мы и держали путь. Переход ледника не представлял трудностей, — он был ровный и без трещин. Подъ¾ ем по фирновому склону прошел хорошо. Даже при небольшом ударе носком ботинка нога прочно ставилась в снег, размягченный солнцем.
В 16 час. 30 мин. мы поднялись на перемычку. Высота 3500 м. Дальнейший путь был закрыт. Очутились в тупике. Белухи не было видно. Склон к леднику Мюшту-айры обрывался почти отвесно. Спуститься по нему на ледник невозможно. Перед нами с юга поднималась скалистая вершина, которая закрывала вид на юг и юго-восток.
Оставив товарищей на перемычке, Гущин и Гетье начали подъем на вершину с целью разведать путь к вершине и посмотреть, какая есть возможность дальнейшего передвижения. Через час мы вернулись. Было безнадежно найти какой-либо выход из лабиринта грандиозных сплетений горных хребтов. Погода начинала портиться. С запада надвигалась огромная черная туча. Вспыхивала молния, слышался слабый грохот грома. Мы быстро установили палатки, две на снегу у скалы, одну — на склоне.
Напившись горячего чаю и плотно закусив, мы залезли в палатки. Шум ветра нарастал. Пошел небольшой дождь. Гроза надвигалась. Туча нависла на склонах гор. Дождь усиливался и перешел в сильный град. Без перерыва грохотал гром. Вспышки молнии пронизывали мрак. Бурно падал град. Потоки воды шумно низвергались со скал. Казалось, что горы дрожат в своих основаниях. Мы лежали в палатках и чувствовали себя беспомощными перед бушующей гневной стихией. Град на скатах палаток давил как свинец, низко провисало полотнище. Ежеминутно кто-нибудь поднимался и с большими усилиями сбрасывал изнутри палатки слой града и снега.
Была уже полночь, когда все стихло. Град и дождь перестали. В небе заблестели звезды.
Как прекрасна гроза в горах! Как чудесна тогда скромная палатка альпиниста!
Утро тихое и теплое, но солнце скрывалось за тонкой пеленой тумана. Это не предвещало ничего хорошего. В 8 часов группа в 9 человек вышла на безымянную вершину. Подъем по скалам нетруден.
Последние 50 м поднимались по крутому ледяному склону, где предварительно т. Гущиным были вырублены ступеньки и укреплена веревка на скале. Через 1½ часа — на вершине.
Мы достигли высшей точки сплетения окружающих горных узлов. Белуха стояла перед нами во всем своем величии, но доступов к ней не было. С северной стороны от западного пика поднимались две снеговых вершины свыше 4000 м. Между Белухой и этими вершинами была четвертая вершина, высотой свыше 4200 м, имеющая овальную форму ребра, идущего с юга на север. Она вся была покрыта снегом. Между вершинами лежало огромное снежное плато, оно оканчивалось в западную сторону огромной мульдой, обрывающейся в сторону ледника Мюшту-айры. Ледник протекал стиснутый между скал, поднимающихся над ним до 1000 м. С мульды непрестанно падали лавины, со склонов скал сыпался камнепад.
Подъем со стороны ледника был невозможен. Подняться же на это плато с нашей стороны по бесконечным острым гребням было также нельзя. Сотни преград в виде «жандармов» стояли на пути к плато. Если бы и можно было как-нибудь подняться на плато с нашей стороны, то с плато подняться на западную вершину немыслимо. Склоны вершины гораздо круче и на них больше лавинных сбросов, чем на пути с седловины Белухи. Сам склон от плато отрезан огромным бергшрундом, перейти который тоже нельзя.
Огорченные неудачей, мы начали спуск. Через час были у места ночевки. Взяли оставленные вещи и стали быстро спускаться дальше. Тучи надвигались с запада и севера. Едва спустились, как на 2-м Капчальском леднике полил сильный дождь. Нам пришлось идти по густой траве выше человеческого роста. Места стоянки достигли к 16 часам. Сели на лошадей и через 1½ часа были в лагере у ледника Геблера.
Для будущих подъемов на западную вершину наилучшим путем можно считать только путь с седловины со стороны Аккема. Восхождение возможно лишь при хорошем состоянии покрова снега вершинного гребня, и при хорошей погоде восхождение займет не менее 2 дней с момента поднятия на седловину.
Гущин Д., А. Гетье, инструкторы альпинизма.
Переведено в текстовой формат Е.Гавриловым.
Ссылка на сайт обязательна!